Костюм Бонда менялся с каждым актёром. По каким деталям видно, когда сшит ваш пиджак

Бонда в шестидесятых одевал Энтони Синклер, портной с Кондуит-стрит в лондонском Мейфэре, в паре кварталов от Сэвил-Роу. К нему Коннери привёл режиссёр Теренс Янг. Стиль персонажа задали вместе вкус режиссёра и крой портного.

Крой Синклера портные так и зовут, по улице, «кондуит». Плечо мягкое, грудь свободная, талия заужена слегка, лацканы узкие и соразмерные. Брюки держатся без ремня, их подгоняют по талии пряжками по бокам. Bond Suits, сайт, где гардероб Бонда разбирают по кадрам, пишет, что Синклер сознательно обходил броское и ставил свободу движения выше моды.

Единственный фильм Джорджа Лэзенби одевал лондонский портной Дими Мейджор. Плечо натуральное, разрезы сзади длинные, брюки без складок. Этот гардероб почти не постарел. Его сшили в промежутке между модой на узкие лацканы шестидесятых и модой на широкие семидесятых, и ни одна из двух мод к нему не пристала.

У Роджера Мура сменилось трое портных, и по ним видно десятилетие. У Сирила Касла лацканы классической ширины, брюки слегка расширены книзу. У Анджело Ромы в конце семидесятых лацканы заметно шире и клёш выраженный. Bond Suits считает их самыми модными костюмами серии, и широкий лацкан сразу выдаёт в них семидесятые. В восьмидесятых Дуглас Хейворд вернул брюкам прямую линию.

Тимоти Далтон в первом фильме носил готовые костюмы, и для Бонда это было впервые. Костюмеры взяли их на размер больше, чтобы вышла свободная посадка восьмидесятых. Во втором фильме, «Лицензии на убийство», художник по костюмам Джоди Тиллен сделала плечо крупнее и лацканы шире.

У Далтона видна ещё одна примета. Где воротник пиджака встречается с лацканом, получается вырез-ступенька. На пиджаках Тиллен эта ступенька опущена к груди и сдвинута в сторону плеча. Bond Suits называет её местом, по которому пиджак датируется сразу.

Для Пирса Броснана художник по костюмам Линди Хемминг выбрала римский дом Brioni. Плечо сильное, с чёткой линией, крой свободный, пиджак длинный, застёжка низко. Британский журнал о мужском стиле The Rake сравнивает эти пропорции с Армани девяностых. Сама Хемминг, по её словам в книге «Dressed to Kill», хотела, чтобы Бонд выглядел современно и при этом не как модник из рекламного агентства, и оглядывалась на сороковые.

В «Казино Рояль» Дэниел Крейг снова в Brioni, и снова его одевает Хемминг. Плечо прямое, широкое, с подплечниками, по корпусу плотно. Хемминг прямо говорила, что даже вечерний костюм Бонда пришлось строить заново из-за более мускулистой фигуры Крейга.

Со следующего фильма, «Кванта милосердия», Бонда одевает марка Tom Ford. Там пиджак приталенный, но ещё классической длины. В «Скайфолле» он заметно короче, сидит очень тесно, а ступенька у воротника поднята почти к ключицам. Художник по костюмам Джани Темим хотела, чтобы костюм выглядел самым актуальным на год выхода фильма, а тогда в моде были узкие костюмы. Тесноты хотел и сам Крейг. Bond Suits назвал этот костюм слишком приталенным. В «Спектре» теснота почти та же, в «Не время умирать» натяжения меньше, пиджак по-прежнему короткий.

У всех актёров основа гардероба одна и та же, тёмно-синий и тёмно-серый костюм. Менялись от актёра к актёру пропорции. Ширина лацкана, высота плеча, длина пиджака, высота ступеньки у воротника и то, насколько плотно пиджак сидит по корпусу.

Быстрее других, по оценке того же сайта, стареет костюм «Скайфолла». Теснота и высокая ступенька привязывают его к году выхода фильма.

Встаньте у зеркала в своём пиджаке, застёгнутом на верхнюю пуговицу.

Шестую примету труднее всего исправить после покупки. Портной может немного ушить пиджак по корпусу, а добавить объём там, где пиджак тянет, почти не может. Поэтому свободу выбирают до пошива. У нас при пошиве по меркам вы надеваете макеты, пробные пиджаки одного фасона с разной свободой по корпусу. Смотрите в зеркало, выбираете ту свободу, в которой вам удобно, и только потом мастер кроит ткань.

Пошив костюма по меркам⁠→